Содержание статьи:
И снова здрасте!
Если за предыдущие две части (Видеокарты и Новый компьютер) я Вас все-таки не запугал множеством компьютерных премудростей, то можем приступить к финальной части – сборки всех запчастей ПК воедино.
Итак, теперь мы можем самостоятельно определить, какой в нашем новом компьютере должен стоять процессор, жесткий диск, видеокарта, сколько оперативной памяти. Но чтобы все это соединить в единую систему нужен еще один элемент, превращающий кучу запчастей в компьютер. Называется он «материнская плата».
Материнская плата
Материнская плата (в простонародье просто «мать»), как и все иные детали ПК, обладает немалым списком параметров. По большому счету они делятся на два типа – функции и количество разъемов для подключения устройств. Касательно функционала разбираться можно долго – тут и интеллектуальные системы разгона, и возможности построения RAID-массивов, и тип аудио или сетевого адаптера, и много чего еще. В рамках нашего материала нам все это малоинтересно. Сейчас важнее посмотреть на количество портов и разъемов, а так же на их тип, и прежде всего - на разъем процессора. Он должен соответствовать, как ни странно, разъему самого процессора, который мы уже должны были выбрать. Встроенная аудиокарта полюбому есть и ее хватит практически для всех домашних и офисных задач, сетевой адаптер так же интегрируется во все материнки, так что на них даже не обращаем внимания. А вот на количество разъемов для оперативной памяти, а так же на их тип посмотреть стоит.
Самым массовым сейчас является DDR3, но уже заявляет свои права стандарт DDR4, и они не совместимы, то есть планку DDR3 не получится поставить в разъем DDR4, и наоборот. DDR4 быстрее, но на момент написания статьи не на много, и особо гнаться за ним пока не стоит. Тем не менее, в будущем разница между ними, несомненно, увеличится, и выигрыш по скорости может оказаться существенен. Так же, как я уже писал в первой части, чем больше разъемов под память, тем лучше.
Опять таки, про различные порты и нюансы можно говорить и обсуждать много и долго, к примеру насколько критично иметь охлаждение мосфетов, какое количество фаз питания предпочесть, какое количество PCI-слотов должно быть, нужны ли различные видеовыходы или хватит одного, но все это интересно уже при более глубоком изучении ПК, а пока что наша задача - собрать тот самый, абстрактный "сферический ПК в вакууме", как любят говорить физики. Про материнки как-нибудь напишу отдельно. А пока что, при совпадении разъема процессора с гнездом на материнской плате (форм-фактор такого разъема называют сокетом), при правильном выборе оперативной памяти, мы уже можем начать сборку. Правда, по ходу пьесы нам придется прикупить еще пару вещей, но обо всем по порядку. А именно, в том порядке, в котором лучше все это соединять.
Установка процессора на материнскую плату
Начинается все с установки процессора на материнскую плату. В этом нет абсолютно ничего сложного, почти как воткнуть вилку в розетку. Это, конечно, если не брать во внимание тот факт, что контактов в такой розетке больше тысячи, и все они по толщине меньше миллиметра. Так что действуем предельно аккуратно, загибание ножек (на процессорах AMD или на матплатах для процессоров Intel) может превратить компьютер в кучу хлама. Как правило, проще купить новые комплектующие, чем выправить пару десятков (а то и сотен) контактов.
После того, как процессор водружен на свое законное место его обязательно нужно закрепить соответствующей защелкой, инструкция всегда прилагается к матплате.
Кстати, у каждого процессора есть еще такой параметр, как TDP. Он не всегда указывается в характеристиках в магазине, но найти эту информацию никогда не составляет труда. Аббревиатура расшифровывается как Thermal design power, то есть что-то в духе "Расчетная температурная мощность", или проще говоря "теплопакет". Данный параметр показывает, с какой силой разогревается процессор во время работы, и составляет от пары-тройки ватт до сотни и больше. Кто не помнит, напоминаю - мощность обыкновенных лампочек накаливания составляет 40-100 ватт. Пробовали когда-нибудь потрогать их рукой во включенном состоянии? Не рекомендую, ожог практически гарантирован, а процессор в таких условиях просто откажется работать. А чтобы этого не происходило, на него устанавливается система охлаждения, процессорный кулер. Именно его нужно ставить следующим.
Установка кулера
Принципиально кулер состоит из трех частей - теплообменника, радиатора и вентилятора. Теплообменник прижимается непосредственно к процессору, далее тепло передается на радиатор, который остужается потоком воздуха от вентилятора. Зачастую теплообменник и радиатор представляют собой одно целое, но так же часто встречаются и их соединения медными термотрубками. Да, лучше предпочесть медный кулер, нежели алюминевый, так как теплопроводность меди значительно выше, и соответственно процесс теплообмена получается эффективнее, однако медь дороже алюминия, что сказывается на цене.
Конструктивно можно выделить две подавляющие конструкции кулеров , назовем их "башни" и "радиаторы", при этом тот факт, что в "башне" так же присутствует радиатор мы будем деликатно не замечать. Отличаются они прежде всего положением вентилятора относительно материнской платы, на башне он перпендикулярно, а на радиаторе параллельно. За счет этого башня имеет большую высоту и может не поместиться в некоторых корпусах, но зато обладает более рациональным воздушным потоком (об этом чуть позже). Честно говоря, если есть возможность поставить башенный кулер, то лучше так и сделать. Радиаторные кулеры более низкие и более дешевые, а так же они в какой-то мере обдувают элементы матплаты вокруг процессора, но это имеет смысл только в экстремальных режимах, кроме того после обдува нагретый воздух рассеивается по корпусу, что не очень хорошо.
Так же кулеры имеют разные крепления, в зависимости от сокета матплаты. Не всякий кулер можно закрепить на любой матплате, смотрите список совместимых сокетов. В комплекте почти всегда есть инструкция как крепить конкретно данную модель, причем если посадочная площадка многоформатная, то есть подходит целому ряду сокетов, то будет указано в каком случае какие разъемы и элементы использовать.
Коротенько о вентиляторах, что кулерных, что корпусных. Чем больше диаметр - тем тише и эффективнее работает "карлсон", естественно не забывая про скорость оборотов. Совсем уж "умирающий лебедь" будет лишь создавать видимость работы.
Обслуживание компьютеров организаций
Обслуживание компьютеров организаций от БитПрофи - профессиональное решение технических проблем
Узнать больше>>>
Термопаста
- Эй! Куда понес кулер? Ставить? А видишь вон тот маленький тюбик, который идет в комплекте? Думаешь он просто так?
Это - термопаста, или по-научному "термоинтерфейс". Он призван улучшить теплообмен между процессором (если уж строго говорить, то между процессорной термораспределительной крышкой) и кулером, так как между ними могут остаться небольшие зазоры. Вот их-то термопаста и заполнит. Наносить ее нужно равномерным тонким слоем на одну из поверхностей, либо на кулер, либо, что проще - на процессор. Многие энтузиасты предпочитают не использовать "комплектную" термопасту, а заменить ее на именитый аналог. Хотя, даже простенькие и недорогие отечественные КПТ-8 или АлСил могут выиграть несколько градусов на процессоре. Если уж расщедриться на что-нибудь типа Arctic Cooling MX-4 ,то это может снизить температуру процессора на пяток-другой градусов при длительной пиковой загрузке.
Если решили удалять термопасту, то делать это нужно сухой бумажной салфеткой, и перед нанесением новой лучше обезжирить поверхность ацетоном или спиртом. Нанесение новой термопасты поверх старой категорически не допускается. Зачем я это пишу? Потому что иногда термопаста уже нанесена на подошву кулера. Это удобно, если процессору "не грозят" серьезные нагрузки, можно сразу его крепить и не маяться нанесением и выравниванием термопасты.
Оперативная память
Так, что у нас получается? Матплата, на ней процессор и кулер. Теперь стоит добавить оперативную память. Опять таки, ничего сложного, плоскую планку засовываем в плоскую щель, но как всегда есть нюанс. Почти посередине планки есть углубление, а на матплате - ответная часть. Это не позволит установить память "вверх ногами". Так что если оно как-то странно качается и не засовывается, то переверните планку.
Корпус
"Душа" компьютера собрана, пора справить ей новоселье в новый домик, то есть корпус. А вот тут уже стоит выбирать что-нибудь на свой вкус. Корпусов всяких разных больших и маленьких, темных и светлых, квадратных и не очень, и всяких-всяких - просто море! Восприятие эстетики у каждого свое, и внешний вид на скорость не влияет, но опять таи есть несколько параметров, которые придется учитывать.
Во-первых, размер матплаты. Самые распространенные, в порядке возрастания: micro-ATC, mini-ATX (он же mATX), и ATX. Матплата меньшего размера встанет в корпус большего, а вот наоборот уже не получится. Даже специалисты по вопросам "впихнуть невпихуемое" не смогут затолкать плату ATX формата в корпус mATX не сломав ее, тем самым сделав ее неработоспособной.
Во-вторых, количество и размеры посадочных мест для вентиляторов. Об этом часто забывают, но пренебрегать этим не стоит. От самого эффективного и дорогого кулера будет мало толку, если его вентилятор будет до бесконечности месить лопастями перегретый воздух, который не будет уходить из корпуса. Оптимальным будет поставить один вентилятор на передней панели корпуса "на вдув", чтобы обеспечить приток свежего воздуха, и еще один на задней панели "на выдув". Таким образом получится постоянный ток воздуха от передней части компьютера к задней, и выброс нагретого воздуха за пределы корпуса. Кстати, помните башенные процессорные кулера? Поставьте его "вдоль" этого потока, что улучшит его охлаждение и поможет воздуху быстрее циркулировать по корпусу.
В-третьих, количество разъемов на передней или верхней панели. Каждый раз ползать к задней части компьютера для подключения флешки - не самое приятное занятие.
В-четвертых, количество отсеков для жестких дисков, но только если вы собираетесь делать систему с большим количеством дисков. Но все-таки обратить внимание на этот параметр стоит, так как иногда можно встретить корпус способный принять лишь один диск.
Сборка
Выбрали? Теперь приступаем к установке матплаты. Для этого сначала нужно вставить небольшую прямоугольную планку-заглушку в заднюю часть корпуса. После этого вставляем материнку в корпус так, чтобы разъемы на ней совпали с прорезями на задней планке, и крепим винтами во ВСЕХ специальных местах, предусмотренных конструкцией материнской платы. В специальных местах!!! А не саморезами поперек всех меридиан! Не смейтесь, прецеденты были...
После того как матплата закреплена, необходимо подключить переднюю панель с лампочками и разъемчиками к плате. Вот тут уже могут потребоваться минимальные познания в англицком, потому что у каждого корпуса разные контакты, и у каждой материнки свое размещение колодок передней панели и USB-портов. Как всегда, прибегаем к инструкции. Как обычно, главное чтобы все совпало. На разъемах USB и аудио специально нет одного контакта (они называются пины), чтобы не вставить их задом наперед. Сложнее ситуация с кнопками и лампочками (да, знаю, что это диоды, отстаньте!). Маркировка как правило такая: power sw, power led, hdd led, reset sw. Возможны варианты. Означает это, соответственно, "кнопка питания", "индикация питания", "индикация жесткого диска", "кнопка перезагрузки". Причем маркируются как кабели передней панели, так и пины на мат.плате (по крайней мере, в инструкции). Соединять нужно, как не трудно догадаться, power sw с power sw (sw означает switch), hdd led с hdd led, и так далее. Причем подключение кнопок допускается любой стороной, а вот индикаторам важна полярность, то есть соблюдение "+" и "-". На кабелях плюс обозначается маленькой стрелочкой с одной из сторон, на плате - когда как.
Следующим этапом сборки станет установка жесткого диска. Тут даже сказать нечего - вставляем в отсек, крепим винтами. И не стоит гнаться за без винтовым креплением - частенько такие вещи начинают стучать или дребезжать. После установки соединяем жесткий диск с мат.платой тонким SATA-шлейфом, он одинаков с обоих сторон, перепутать что-либо с его подключением очень трудно. Аналогично подключаем и остальные жесткие диски или приводы оптических дисков.
Затем приходит черед блока питания. Пожалуй, единственная деталь, помочь выбрать которую придется попросить кого-то другого, к примеру - интернет. Ключевая характеристика любого БП - это его мощность. При этом разные производители указывают разные мощности. Одни - предельно допустимую рабочую (то есть длительную работу), а некоторые - "пиковую", то есть кратковременные нагрузки. И если вдруг видите дешевый БП с высокой заявленной мощностью, знайте - его реальная "моща" процентов на 20 ниже.
Вообще к выбору блока питания нужно подходить очень серьезно, так как он будет кормить все части компьютера, и если хоть одной что-нибудь придется "не по вкусу", но "заболеют" все. Поэтому стоит прежде всего ориентироваться на таких ветеранов рынка как FSP, Thermaltake, Seasonic и других. В каждой ценовой категории найдутся достойные представители, для домашнего использования рекомендую смотреть на FSP, Zalman, Thermaltake, Powerman. В плане мощности - в сети есть много калькуляторов потребляемой компьютером мощности. Достаточно ввести параметры системы, и тут же будет выдан результат. Для комфортной жизни оптимально нагружать БП на 50%-60%, тогда он прослужит долго и исправно. То есть если ПК потребляет 300 ватт, то ориентироваться нужно на 500-ваттные питальники, или мощнее. Заодно такой вариант будет работать тише его 300-400 ваттного собрата при тех же нагрузках.
Еще неплохо поинтересоваться сколько и каких контактов на блоке питания. Если устройств в корпусе много, то может просто не хватить контактов или длинны проводов. Отдельным подарком в этом плане будут подключаемые шлейфы, то есть модульный принцип, но как правило они недешевы.
Крепится БП с задней части корпуса на 4 винта. При креплении необходимо убедиться, что решетка вентилятора ничем не перегораживается, и к ней есть свободный приток воздуха. Некоторые корпуса позволяют устроить воздухозабор как снаружи, так и изнутри корпуса. Если изнутри, то это дополнительный вывод нагретого воздуха из корпуса ПК, но при этом дополнительный нагрев БП. Если внешний воздухозабор, то, соответственно, наоборот.
Внутри корпуса БП нужно подключить ко всем жестким дискам, самый большой разъем к материнской плате, а так же не забыть второй, малый разъем (на 4 или 8 контактов), который так же идет к материнке. И заранее заготовьте еще один 6-контактный или 8-контактный "хвостик" который пойдет к следующему элементу, под названием...
Видеокарта. Про них мы говорили в прошлой статье, так что сейчас лишь обращу внимание на три момента. Во-первых, на длину видеокарты. Опять таки, особо здоровые карточки в компактные корпуса не встанут. Во-вторых, если видеокарта достаточно мощная, то возле нее лучше поставить отдельный вытяжной вентилятор, чтобы ей было легче дышать. И в-третьих, видеокарты "выше среднего" требуют отдельного питания. Лучше заранее уточнять, сколько и каких разъемов питания на видеокарте, и исходя из этого проверять есть ли такие разъемы и в таких количествах. Если нет - в продаже есть разветвители и переходники, решающие эту проблему.
Собственно, все. Осталось только подключить монитор, клавиатуру и мышь. Ну, возможно, еще локальную сеть. После чего воткнуть компьютер в розетку, и нажать кнопку включения...
На мониторе черный экран и непонятные белые буковки? И загружаться не хочет? А, пардон, чему загружаться? Операционной системы-то в него никто не загружал, если жесткий диск был чистый. Так что берем либо установочный диск с операционной системой, ну или флешку с ней же, и начинаем устанавливать операционку. Но это уже совсем другая история...
Максим Белов,
инженер по обслуживанию компьютеров организаций,
компания БитПрофи,
г. Москва
Монтаж и настройка оборудования
Монтаж и настройка оборудования от БитПрофи - профессиональное решение ваших технических проблем.
Узнать больше>>>
к мобильному приложению лендинг!